Řím: vůně za dva dny mzdy dělníka a byznys, který vedli propuštění otroci

Do raně republikánského Říma se orientální luxus, včetně parfémů, nedíval s nadšením. Cenzoři v letech 189–188 př. Kr. dokonce vydali (neúčinný) zákaz exotických vůní — což samo o sobě dokazuje, jak rychle se popularita parfémů napříč společenskými vrstvami šířila navzdory zákazu. Po dobytí východního Středomoří a válce s Antiochem III. se stavidla otevřela naplno. A když se podíváte, kde přesně se v Římské říši parfém vyráběl, dostanete se k jedné vykopávce v jihoitalském Paestu, k freskám v pompejském Domě Vettiů a k desítkám náhrobních nápisů propuštěných otroků, kteří na vůni zbohatli.

Dílna na fóru, kde by nikdo olivy nelisoval

V severozápadním rohu fóra v Paestu (řecky založené Poseidonii, po válce s Pyrrhem přeměněné roku 273 př. Kr. na římskou kolonii) vykopali archeologové už ve dvacátých letech 20. století mramorové lisovací lože. Francouzský archeolog Jean-Pierre Brun tam v říjnu 1995 provedl novou sondu s jasným cílem: zjistit dataci, typ lisu a účel dílny. Výsledek: obchod fungoval od doby, kdy vznikla kolonie (skládky střepů z parfémových lahviček - unguentaria - se datují už do 3. století př. Kr.), ale samotný mramorový lis instalovali až ve druhé polovině 1. století n. l. a používali ho minimálně do 3. století n. l.

Umístění je samo o sobě důkazem: fórum ve 2. století n. l. sloužilo jako veřejné tržiště, ne zemědělská plocha, takže lis nemohl sloužit běžné produkci stolního oleje. K tomu se přidává extrémně pečlivé opracování kamene — u utilitárních lisovacích kvádrů obvykle hrubého —, hluboký hmoždíř nalezený při starších vykopávkách a erozní rýhy na povrchu kamene způsobené kyselinou olejovou z dlouhodobého pomalého lisování. Přesně tenhle typ opotřebení znají archeologové z hluboce erodovaných vápencových lisů z Tuniska. Šlo tedy nepochybně o olej, lisovaný dlouho a pomalu — přesně jak radí římský agronom Columella: „Rozdrťte olivy ve visutém mlýnu a položte je na kotouče lisu tak, abyste nádoby nepřetěžovali, ale nechali odkapávat jen po troškách váhou lisu."

Amorci u práce: co ukazují pompejské fresky

Typ lisu, který v Paestu stál, lze určit díky shodě s jiným zdrojem — malbami. V pompejském Domě Vettiů se dochoval vlys s černým pozadím, na kterém Amorci a Psýché vykonávají různá hospodářská řemesla: sběr hroznů, výrobu vína, kovářství, sběr květin — a na posledním obraze celý proces výroby parfému, zprava doleva. Malba ukazuje klínový lis: dva svislé sloupky spojené trámem, mezi které se vkládaly dřevěné klíny zatloukané kladivy, čímž se postupně stlačoval koš naplněný olivovou drtí. Přesně tenhle typ popisuje v polovině 1. století Héron Alexandrijský jako standardní parfumérský lis. David Mattingly (1990) prokázal, že podobný lis v pompejské dílně na Via degli Augustali, dřív mylně považovaný za šroubový, byl ve skutečnosti taky klínový — přímé šroubové lisy se v římské říši rozšířily až o století později.

Na malbě z Domu jelenů v Herculaneu je vidět další krok: Amorek míchá kapalinu v míse na trojnožce nad ohněm — zahřívání oleje se surovinami (enfleurage za tepla). Ve vlysu z Domu Vettiů pak další dva Amorci melou v hmoždíři přísady — barviva, pryskyřice, fixativa — a třetí stojí u pultu s lopatkou a lahvičkou vůně, před ním leží svitek s receptem a váhy na odměřování surovin podle předpisu. Za ním otevřená skříňka se skleněnými lahvičkami a soška Venuše. Poslední scéna: Amorek právě nanesl parfém na zápěstí sedící Psýché, která si zvedá ruku k tváři, aby vůni přičichla.

Kapua, hlavní město voňavkářů

Zatímco Délos byl přístav a Paestum menší lokální dílna, opravdové centrum římské parfumerie leželo v Kampánii. Kapua se jmenovala „hlavním městem voňavkářů" — a samotné slovo pro tamní parfuméry, seplasiarii, je odvozené od Seplasie, náměstí, kde měli krámky. Kampánie měla dvě výhody zároveň: bohatou produkci olivového oleje (zvlášť ceněný byl olej z Venafra, o kterém Plinius píše, že „svou vůní se k voňavkářství hodí tak dobře, že mu dal palmu vítězství") a nekonečné množství růží. Podle Plinia „na jaře, po přestávce, pole rodí růži sladší vůně než zahradní — proto se říká, že Kampánci vyrábějí víc vůně, než jiní vyrábějí oleje". Vergilius, Ovidius, Propertius i Martialis opěvují kampánská rosaria — pole růží, které kvetly dvakrát ročně, natolik rozsáhlá, že šlo očividně o komerční pěstování, ne okrasnou zahradu.

Kolik stála vůně a kdo na ní vydělával

Plinius zanechal ceník surovin: nejdražší byl judský balzám, až 1000 denárů za sextář (asi 0,55 litru), skořice 300 denárů za libru, zatímco levnější přísady jako styrax, henna nebo kardamom stály jeden až sedmnáct denárů. U hotových parfémů je přesnější údaj z egyptského papyru Graux 10 (dopis adresovaný přednímu občanovi Fajjúmu, 1. století n. l.): kotyla — asi 0,24 litru — nejkvalitnějšího italského růžového oleje se v Egyptě prodávala za osm drachem, tedy zhruba osm sesterciů, což při srovnání s dobovou mzdou zemědělského dělníka odpovídalo o něco víc než dvěma dnům práce. Diokleciánův cenový edikt z roku 301 později stanovil libru nejkvalitnějšího růžového oleje na 80 denárů — víc než třikrát tolik co kosatcový olej (30 denárů), ale výrazně míň než myrha (400–600 denárů).

Parfumerie byla výnosná, ale společensky podřadná — Historia Augusta řadí povolání seplasarius na stejnou úroveň jako hospodského nebo majitele nevěstince. Přesto z ní bohatli lidé, kteří jinak neměli šanci se společensky posunout. Z pěti kapujských nápisů zmiňujících voňavkáře jsou čtyři propuštění otroci a pátý pravděpodobně syn propuštěnce. Rodina L. Faenia Rufa, jezdeckého stavu, měla po celé říši klienty-propuštěnce podnikající ve vůních — v Římě, Pozzuoli, Bovillách, na Ischii. Typický model: bohatá rodina financovala podnikání a na oplátku dostávala úrok z půjčky, polovinu zisku, nebo od poloviny 1. století př. Kr. polovinu propuštěncovy pozůstalosti. Někteří to dotáhli daleko: v Pompejích se M. Decidius Faustus stal ministrem Augusti a věnoval dar do Apollónova chrámu; v Lyonu se Pisonius Asclepiodotus stal augustálním sévirem — čestnou funkcí vyhrazenou bohatým propuštěncům.

Seriál o starověké parfumerii: díl 0 — Tappūtī, první doložená parfumérka · díl 1 — Mezopotámie: obchod ve staré Larse · díl 2 — Egypt: kyfi a výprava do Puntu · díl 3 — Řecko: Délos a Theofrastos

---

Doporučená četba: Jean-Pierre Brun, „The Production of Perfumes in Antiquity: The Cases of Delos and Paestum", American Journal of Archaeology 104.2 (2000), 277–308 — stejná studie jako u dílu o Délu, s podrobným popisem paestumské dílny, pompejských fresek a přílohou 56 latinských nápisů zmiňujících římské parfuméry. David J. Mattingly, „Painting, Presses and Perfume Production at Pompeii", Oxford Journal of Archaeology 9 (1990), 71–90, k identifikaci typu lisu na pompejských malbách.