Rom: Parfüm für zwei Tageslöhne und das Geschäft der Freigelassenen

Das früh-republikanische Rom blickte auf orientalischen Luxus, Parfüm eingeschlossen, keineswegs mit Begeisterung. Die Zensoren erließen 189–188 v. Chr. sogar ein (wirkungsloses) Verbot exotischer Düfte – was für sich genommen beweist, wie schnell sich die Beliebtheit von Parfüm trotz des Verbots über alle Gesellschaftsschichten hinweg ausbreitete. Nach der Eroberung des östlichen Mittelmeerraums und dem Krieg gegen Antiochos III. öffneten sich die Schleusen vollends. Und wenn man genau hinschaut, wo im Römischen Reich tatsächlich Parfüm hergestellt wurde, landet man bei einer Ausgrabung im süditalienischen Paestum, bei den Fresken im Haus der Vettier in Pompeji und bei Dutzenden Grabinschriften freigelassener Sklaven, die mit Duftstoffen zu Reichtum kamen.

Die Werkstatt am Forum, wo niemand Oliven gepresst hätte

In der nordwestlichen Ecke des Forums von Paestum – dem griechisch gegründeten Poseidonia, das nach dem Krieg gegen Pyrrhus 273 v. Chr. zur römischen Kolonie wurde – legten Archäologen bereits in den 1920er-Jahren ein Presslager aus Marmor frei. Der französische Archäologe Jean-Pierre Brun führte dort im Oktober 1995 eine neue Sondage mit einem klaren Ziel durch: die Datierung, den Presstyp und den Zweck der Werkstatt zu klären. Ergebnis: Der Betrieb existierte bereits seit der Gründung der Kolonie – Scherbenhaufen von Parfümflaschen (unguentaria) reichen bis ins 3. Jahrhundert v. Chr. zurück –, doch die Marmorpresse selbst wurde erst in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. installiert und blieb mindestens bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. in Gebrauch.

Schon die Lage ist ein Indiz: Das Forum diente im 2. Jahrhundert n. Chr. als öffentlicher Marktplatz, nicht als landwirtschaftliche Fläche – die Presse konnte also unmöglich der gewöhnlichen Produktion von Tafelöl gedient haben. Hinzu kommt die außergewöhnlich sorgfältige Steinbearbeitung – bei zweckmäßigen Pressblöcken normalerweise grob gehalten –, ein bei früheren Grabungen gefundener tiefer Mörser sowie Erosionsrillen auf der Steinoberfläche, verursacht durch Ölsäure aus langem, langsamem Pressen. Genau diese Art der Abnutzung kennen Archäologen von den stark erodierten Kalksteinpressen Tunesiens. Es handelte sich also zweifellos um Öl, das langsam und über lange Zeit gepresst wurde – genau wie es der römische Agrarschriftsteller Columella empfiehlt: „Zerstoßt die Oliven in einer Hängemühle und legt sie so auf die Pressscheiben, dass ihr die Gefäße nicht überlastet, sondern nur nach und nach unter dem Gewicht der Presse abtropfen lasst."

Amoretten bei der Arbeit: Was die pompejanischen Fresken zeigen

Der Presstyp, der in Paestum stand, lässt sich dank einer Übereinstimmung mit einer anderen Quelle bestimmen – Gemälden. Im Haus der Vettier in Pompeji ist ein Fries auf schwarzem Grund erhalten, auf dem Amoretten und Psyche verschiedene Gewerbe ausüben: Traubenlese, Weinherstellung, Schmiedehandwerk, Blumenlese – und im letzten Bild den gesamten Prozess der Parfümherstellung, von rechts nach links. Das Gemälde zeigt eine Keilpresse: zwei senkrechte Pfosten, durch einen Balken verbunden, zwischen die hölzerne Keile getrieben wurden, wodurch ein mit Olivenmaische gefüllter Korb allmählich zusammengepresst wurde. Genau diesen Typ beschreibt Heron von Alexandria Mitte des 1. Jahrhunderts als die Standardpresse der Parfümeure. David Mattingly (1990) wies nach, dass eine ähnliche Presse in einer pompejanischen Werkstatt an der Via degli Augustali, früher fälschlich für eine Schraubpresse gehalten, in Wirklichkeit ebenfalls eine Keilpresse war – direkte Schraubpressen verbreiteten sich im Römischen Reich erst ein Jahrhundert später.

Ein Gemälde aus dem Haus der Hirsche in Herculaneum zeigt einen weiteren Schritt: Eine Amorette rührt eine Flüssigkeit in einer Schale auf einem Dreifuß über dem Feuer um – das Erhitzen von Öl mit Rohstoffen (heiße Enfleurage). Im Fries aus dem Haus der Vettier zerreiben zwei weitere Amoretten Zutaten im Mörser – Farbstoffe, Harze, Fixative –, während eine dritte an einem Ladentisch mit Spatel und Duftflakon steht; vor ihr liegt eine Rezeptrolle sowie Waagen zum Abmessen der Zutaten nach Vorschrift. Hinter ihr ein geöffneter Schrank mit Glasfläschchen und eine Venusstatuette. Die letzte Szene: Eine Amorette hat der sitzenden Psyche gerade Parfüm auf das Handgelenk aufgetragen, die ihre Hand zum Gesicht hebt, um am Duft zu riechen.

Capua, die Hauptstadt der Parfümeure

Während Delos ein Hafen und Paestum eine kleinere lokale Werkstatt war, lag das eigentliche Zentrum der römischen Parfümerie in Kampanien. Capua wurde die „Hauptstadt der Parfümeure" genannt – und das Wort für die dortigen Parfümeure, seplasiarii, leitet sich von Seplasia ab, dem Platz, an dem sie ihre Läden hatten. Kampanien besaß gleich zwei Vorteile: eine reiche Olivenölproduktion (besonders geschätzt war das Öl aus Venafrum, von dem Plinius schreibt, es eigne sich „durch seinen Duft so gut für die Parfümerie, dass man ihm den Siegespreis zuerkennt") und eine schier endlose Menge an Rosen. Laut Plinius „bringen die Felder im Frühjahr, nach einer Pause, eine Rose von süßerem Duft hervor als die Gartenrose – weshalb man sagt, die Kampanier erzeugten mehr Duft, als andere Öl erzeugen." Vergil, Ovid, Properz und Martial besingen allesamt die kampanischen rosaria – Rosenfelder, die zweimal im Jahr blühten und so ausgedehnt waren, dass es sich offensichtlich um kommerziellen Anbau handelte, nicht um einen Ziergarten.

Was Parfüm kostete, und wer daran verdiente

Plinius hinterließ eine Preisliste der Rohstoffe: Am teuersten war judäischer Balsam, bis zu 1000 Denare pro Sextarius (etwa 0,55 Liter), Zimt 300 Denare pro Pfund, während billigere Zutaten wie Styrax, Henna oder Kardamom ein bis siebzehn Denare kosteten. Für fertige Parfüms liefert der ägyptische Papyrus Graux 10 eine genauere Angabe (ein Brief an einen führenden Bürger des Fayum, 1. Jahrhundert n. Chr.): Eine Kotyle – etwa 0,24 Liter – des besten italienischen Rosenöls wurde in Ägypten für acht Drachmen verkauft, also rund acht Sesterzen, was im Vergleich zum damaligen Lohn eines Landarbeiters etwas mehr als zwei Arbeitstagen entsprach. Diokletians Preisedikt von 301 n. Chr. legte später ein Pfund des besten Rosenöls auf 80 Denare fest – mehr als dreimal so viel wie Irisöl (30 Denare), aber deutlich weniger als Myrrhe (400–600 Denare).

Die Parfümherstellung war einträglich, gesellschaftlich aber niedrig angesehen – die Historia Augusta stellt den Beruf des seplasarius auf dieselbe Stufe wie den eines Gastwirts oder Bordellbesitzers. Dennoch wurden dadurch Menschen reich, die sonst keine Chance auf sozialen Aufstieg gehabt hätten. Von fünf Capuaner Inschriften, die Parfümeure erwähnen, stammen vier von Freigelassenen, die fünfte vermutlich vom Sohn eines Freigelassenen. Die Familie des L. Faenius Rufus, von ritterlichem Rang, hatte im gesamten Reich freigelassene Klienten, die im Parfümgeschäft tätig waren – in Rom, Pozzuoli, Bovillae, auf Ischia. Typisches Modell: Eine wohlhabende Familie finanzierte das Geschäft und erhielt im Gegenzug Zinsen auf das Darlehen, die Hälfte des Gewinns oder, ab der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr., die Hälfte des Nachlasses des Freigelassenen. Manche brachten es weit: In Pompeji wurde M. Decidius Faustus minister Augusti und stiftete eine Gabe für den Apollotempel; in Lyon wurde Pisonius Asclepiodotus Augustalis-Sevir – ein Ehrenamt, das wohlhabenden Freigelassenen vorbehalten war.

Reihe zur antiken Parfümerie: Teil 0 — Tappūtī, die erste belegte Parfümeurin · Teil 1 — Mesopotamien: Handel im alten Larsa · Teil 2 — Ägypten: Kyphi und die Expedition nach Punt · Teil 3 — Griechenland: Delos und Theophrast

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Empfohlene Lektüre: Jean-Pierre Brun, „The Production of Perfumes in Antiquity: The Cases of Delos and Paestum", American Journal of Archaeology 104.2 (2000), 277–308 – dieselbe Studie wie im Teil über Delos, mit einer detaillierten Beschreibung der Werkstatt von Paestum, der pompejanischen Fresken und einem Anhang mit 56 lateinischen Inschriften, die römische Parfümeure erwähnen. David J. Mattingly, „Painting, Presses and Perfume Production at Pompeii", Oxford Journal of Archaeology 9 (1990), 71–90, zur Bestimmung des Presstyps auf den pompejanischen Gemälden.